所謂醍醐，是禪機梵能的終極追尋。日本人將醍醐味用以形容在雅趣上所獲得的無比快樂，我以之喻食。為窮此道，我食不厭精、精不厭細，同時也吃得雜、吃得博、吃得一塌糊塗，為的就是達成我的人生目標：「我將以畢生精力尋找我唯一之醍醐旨味，得之，我幸，不得，我命。」

食評是對文明飲食的忠實足跡

在覓食的過程中，存在著文明人類對於人生意義的追求與滿足。將肉類海產生食是一種原始風味、生火熟食加速對營養轉化、不同調味展現個人對於食味的獨一追求，進一步者將食物中的精華再提煉升華，顯示食物箇中旨味，更是一種生物文化層極致乃至價值層的追求。舉例說，對旨味的追求就如飲啤酒的過程，入門麥啤由喝罐裝至喝瓶裝、喝瓶裝喝到原產地喝，然後喝不同形式的手工啤、到追求在原產地喝一廠原漿原液，一切都有開始、有過程、然後到階段性的終結。這種人生充滿詩味，先求協、再求工、最後求精、求美、求餘音裊裊。在追尋中，我們以文字描述和紀錄美食，作為引子帶動自己的回憶，也讓同路人少走彎路。通明一點，這叫食評。

《文心雕龍》知音篇 喻食

不過，自詡為食評家的人太多，能寫得出真味者少，知心者更渺。商業社會，所謂食家打手滿地爬，Openrice的出現更令情況無限惡化，根本無法從所謂的食評中還原真象。

於我而言，寫食評者，首先要有好奇心，不單止對食有興趣，而且要對食物的來源、煮法、當地文化、風土、人情、水文、天氣都要有興趣去了解，看看古書有沒有指引，最好找個機緣到當地走走，所謂「操千曲而後曉聲」，不然只會是一隻只會彈評「唔好食囉、味道古怪、唔知咩味」的井底之蛙。（就算是吃青蛙，原來自西漢起已食為宮廷菜，唐朝的韓愈、柳宗元亦是愛好者。現世中，得試一下酥炸、椒鹽、水煮、清蒸、果木燻，才起碼算會吃。）

下一層次便是對於天地萬物都有珍惜的心，煮了任何食物都愛吃，不單止要吃得好，還要吃得博、吃得雜，負責任的食評家對於各種食材不能有差別心，乃至同一道菜也要多吃幾塊、多點幾次，這便是「觀千劍而後識器」。最後便是有一支筆，一支能精確描述事物本身的筆，帶點個人色彩倒沒問題，端的看讀者是否受落了。

食評家須為所造口德或口業負責

我寫食評或食材介紹，對得起天地，對得住為飲食文化奉獻生命的英靈。想來死後未必能登百花仙界，但應該不會如某某飲食名咀有彈無讚之流，亂造口業，下勾舌地獄了。（講到舌，又想起上周炭火燒的西施舌，還有再上周的炭燒鮑魚，不用加任何調味，自帶淡淡海水咸鮮，肉質脆嫩、味道甘甜。）